«Я — трюфель-фрик». 7 вещей, которые многое объяснят вам о трюфелях

Внезапно трюфели захватили Москву — трюфельные рамены, трюфели в бургерах, стружка трюфеля, кремы с трюфелем, реклама трюфеля в супермаркетах. Выглядит немного странно, но ок, проверьте, что вы знаете о трюфелях!

Гриб скотовода

Первое упоминание о трюфеле в истории было максимально кринжевым, вроде «как вообще можно есть эту вонючую гадость». В глубочайшей древности на земли Месопотамии пришло кочевое племя амореев, диких скотоводов. В глазах местных они и без того были немытыми варварами, но еще выкапывали и ели эти поганые грибы.

Амореи прижились в Месопотамии и постепенно подсадили на трюфели весь Ближний Восток. Археологи нашли глиняную шумерскую табличку с записями о ссоре царя с наместником (сейчас он считался бы губернатором).

Царь был крайне недоволен, что наместник прислал ему плохие трюфели, а хорошие оставил себе. Губернатор во вполне современном духе оправдывался: какие собрали, такие и прислал.

Ближневосточные пустынные трюфели отличаются от лесных европейских, у них нет такого сильного запаха, поэтому бедуины жарили их на кострах и варили в супе на верблюжьем молоке (и до сих пор так делают, в основном для туристов).

Грязь молнии

Древние римляне думали, что трюфель — это просто кучка земли. Плиний Старший рассказывал анекдот про одного солдата, который откусил от трюфеля и чуть не сломал зуб. А Плутарх доказывал, что трюфель — это грязь, в которую попала молния.

Грязь или нет, но древнеримская элита трюфели уважала. Император Марк Аврелий Антонин любил блюдо из трюфелей, корицы, коровьего вымени, мозга фламинго и языков павлинов. Московским ресторанам и не снилось.

Бесценный афродизиак

Лучшие умы древности, включая Пифагора и Аристотеля, считали трюфель эффективным стимулятором мужской эрекции. Со временем его репутация как афродизиака только укреплялась.

Маркиз де Сад ел трюфели перед оргиями, Наполеон Бонапарт принимал их перед свиданиями с Жозефиной, Александр Дюма писал: «Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину — более горячим». А маркиза де Помпадур ввела трюфели в рацион, чтобы привести свое либидо в соответствие с бешеным темпераментом короля Людовика XV.

«Ведьмино блюдо»

Средневековая церковь считала трюфели греховным «ведьминым блюдом». Кстати, осуждение трюфелей в то время было внеконфессиональным, в мусульманской Испании их запрещали продавать рядом с мечетями.

Потом наступила эпоха Возрождения, гурманство и эротика перестали считаться чем-то плохим, дворяне начали дарить трюфели друг другу, и даже к столу Папы их подавали, и ничего.

Пахнет кабаном

Веками люди пытались описать запах европейских лесных трюфелей, и это всегда было трудно из-за его сложности. В аромате трюфелей есть и ноты плесени, и чистого человеческого тела, и лесной земли с прелыми листьями, и жареных грецких орехов, и ягод, и ванили, и лаванды, и шоколада, и виски.

У самого трюфеля нейтральный вкус, но он выделяет сложный многокомпонентный газ, в основе которого лежит молекула андростенона, которая дает грибу аромат «средний между сандалом, ванилью и мочой». Именно андростенон вырабатывают кабаны на пике сексуальной формы, поэтому их самки так хорошо ищут трюфели.

И именно поэтому для охоты на трюфели стали использовать собак — они не съедают сразу все найденное!

«Такое вкусное и необычное»

Репутацию белого трюфеля в XX веке подняли Мэрилин Монро, Черчилль и папа Павел VI. До середины прошлого века французские черные трюфели ценились гораздо выше, чем итальянские белые.

А потом компания Tartufi Morra придумала рассылать «лучшие трюфели года» американскому президенту Гарри Трумэну (в 1951 году), британскому премьеру Уинстону Черчиллю (в 1953 году), Мэрилин Монро (в 1954 году), папе Павлу VI (в 1965 году) и т. д. Это была идеальная реклама. Мэрилин написала: «Я никогда не пробовала ничего более вкусного и необычного!» Успех, просто успех.

Гриб Опры

Да, именно так. Опра Уинфри — один из главных промоутеров трюфелей современности. Она рассказывает, что началось все с подарка от Лизы Мари Пресли, где в числе прочего была баночка трюфельной соли. Теперь трюфель — часть ее повседневности.

Она требует, чтобы каждый отель, в котором она планирует остановиться, оставлял в номере банку трюфельной соли: «Трюфельная соль превращает яичницу, попкорн и даже творог в настоящий кайф».

В ее поваренной книге есть восемь рецептов, которые не состоятся без участия трюфеля и его производных (например, тесто для макарон). «Я — трюфель-фрик», — говорит она о самой себе. Кстати, самый дорогой белый трюфель продали за $208 тыс. на аукционе в Альбе. Он весил 26 унций (737,09 г). Вот вам и грязь молнии.

Фото обложки: Shutterstock.