Знаковые стрижки дизайнеров: как искали и нашли свой образ Шанель, Прада, Вествуд
Любой дизайнер начинает с себя: его образ — манифест его стиля. Читайте истории о том, как великие женщины-дизайнеры нашли свои идеальные стрижки и сделали их своей фишкой.
Коко Шанель и стрижка гарсон
Расцвет творчества Габриэль Шанель приходится на начало Первой мировой войны, когда резко изменилось положение женщин в обществе. Пока мужчины воевали, женщины стали главной рабочей силой Европы.
Необходимы были новые фасоны одежды, не сковывающей движений, и новые прически: длинные волосы мешали, поэтому вначале их подкалывали, открывая шею, а затем и вовсе начали стричь.
Шанель по сути за руку перевела женщин из XIX века в XX: она переодела аристократок из шелков в джерси, прежде эта ткань использовалась для мужского нижнего белья.
Именно мужской гардероб она взяла за основу — и предложила дамам широкие брюки, джемперы, матроски, маленькое черное платье. Ей самой все это невероятно шло. Она была ходячей рекламой своих нарядов и сама словно показывала, какая прическа к ним подходит наилучшим образом.
Вначале Коко подкалывала волосы, делая фальшкаре. А потом сделала модную в то время стрижку гарсон. После Первой мировой войны женщины в Европе получили право голоса, стали более независимыми от мужчин. Началась эра джаза, и о романтичных кудрях до лопаток все забыли.
В бурные 1920-е девушки отплясывали так, что сходило семь потов, наряды с бахромой подчеркивали движения, стало модно украшать голову ободками с камнями. Вскоре в моду вошла стрижка «под фокстрот»: немного удлиненная стрижка гарсон, с завитками на висках или по всей голове.
Именно эта стрижка в итоге стала визитной карточкой Шанель на долгие годы. Она носила чуть более удлиненную версию прически, завивая волосы волнами. Эта укладка, как и все ее наряды, — отражение эмансипированной женщины и, конечно, парижского урбанистического шика. Именно из этой стрижки родились потом пикси, боб и другие вариации, которые в моде и по сей день.
Эльза Скиапарелли и ее тюрбан
Главная соперница Шанель итальянка Эльза Скиапарелли — один из самых авангардных дизайнеров в истории. В отличие от Коко, которая предпочитала работать в основном с приглушенными цветами, Эльза выбирала яркие краски. Именно она ввела в моду оттенок фуксии, ставший знаковым для ее дизайна.
В 1922 году Скиапарелли переехала в Париж, где попала в дом моды Поля Пуаре. Его экзотические коллекции в восточном стиле с платьями-абажурами, шароварами и тюрбанами очень вдохновили итальянку. Скиапарелли и Пуаре подружились, дизайнер даже дарил ей вещи со словами: «С вашим великолепным чувством стиля вы можете носить все и всегда».
Именно тогда тюрбан стал постоянным спутником Эльзы, на всех фото она позирует в нем. Этот тюрбан хотя и не выглядел экстравагантно для того времени, по сути как бы переносил его хозяйку на пряный и знойный Восток, делал ее образ более узнаваемым.
Расцвет творчества Эльзы как самостоятельного дизайнера пришелся на 1930-е, время экономической депрессии. Она видела, что людям не хватает радости, и стала предлагать свои смелые идеи.
В те годы Скиапарелли успешно сотрудничает с Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Альберто Джакометти. Создает свое знаменитое шелковое платье с принтом-лобстером, платье-«скелет», шляпу в виде перевернутой туфли, использует пуговицы-жуки, вшивает в наряды разноцветные молнии, которые ранее использовались лишь на дорожных сумках, — Скиапарелли во многом опередила свое время.
Вторая, гораздо более масштабная волна популярности случилась уже после ее смерти, в 1980-е, когда коллекционер винтажной одежды Билли Бой показал ее работы на выставке в Париже.
Мэри Куант и ультракаре
Эту дизайнерку считают одним из авторов мини-юбки, но Мэри Куант говорила: «Идея мини-юбки не принадлежит ни мне, ни кому-либо иному — ее придумала улица, а я… подобрала!» Мэри творила во времена свингующих 1960-х в Лондоне — и по сути сформировала образ девушек тех лет.
Придуманная ею одежда вызывала шквал недовольства у старшего поколения, когда мужчины еще носили котелки, а женщины едва ли позволяли себе открывать колени. Говорят, многие мужчины даже стучали тростью в стекла витрин ее магазина и выкрикивали угрозы.
Девушка из небогатой семьи, Мэри создавала «моду с района». И этим районом был Челси, который в 1960-е годы из консервативного спального превратился в модный тусовочный.
Молодежь 1960-х не хотела носить мамины платья силуэта «нью лук» и убирать волосы в сложные прически, им хотелось бунтарства! И Куант модернизировала модный мальчишеский силуэт, придуманный Шанель, добавив в этот образ ярких красок.
Вместе с мужем Александром Планкет-Грином и другом Арчи Макнейром она открыла магазин «Базар», где молодые девушки могли купить цветные колготки и гольфы, мини-юбки, платья с разрезами и блузы с воланами.
Вместе с короткими юбками Куант носила и короткую стрижку боб. Ее визитной карточкой стала густая челка, закрывающая брови. Челку и каре, у которого со временем изменялась лишь длина, дизайнер носила до самой старости.
В «Базар» выстраивались огромные очереди модниц, желающих купить мини-юбки, гольфы и футболки из тонкого джерси в полоску.
Чуть позже дизайнер стала предлагать модницам такую же яркую косметику в тон своих коллекций. Классическая маленькая стрелка, свойственная 1950-м, ушла в прошлое, а девушки стали экспериментировать с цветными тенями и яркими помадами.
Миучча Прада и естественная укладка
Интеллектуалка от моды, ставшая одним из главных дизайнеров нашего времени, Миучча всегда выбирала естественные укладки. Но начнем с начала. В 1960-е Прада тусовалась с хиппи, экспериментировала со своим стилем и предпочитала новым вещам винтажные.
Когда в 1975 году она получила управление семейным бизнесом, основанным еще в 1913-м, Миучча не сильно воодушевилась. На тот момент компания создавала дорожные сумки и чемоданы класса люкс. «Я думала, что создание сумок, туфель или платьев — это худший способ провести свою жизнь», — говорила дизайнер.
Феминистка до кончиков ногтей, Прада всегда активно выступала за права женщин и хотела, чтобы ее одежда подчеркивала интеллект клиенток, а не только красоту.
Ее естественный цвет волос и отсутствие укладки — неизменный образ на протяжении всех лет, который идеально сочетается со взглядами дизайнера на мир моды.
Вивьен Вествуд и ее рыжие волосы
Символ британского стиля, икону моды Вивьен Вествуд обожают все. На ее собственный стиль во многом повлиял бойфренд Малкольм Макларен — менеджер группы Sex Pistols. Взлет Вивьен как дизайнера начался так: панк-группа демонстрировала ее наряды, чем подогревала интерес к дизайнеру, а Вествуд создавала для Sex Pistols неповторимый и запоминающийся имидж.
Постепенно вместе с Маклареном Вивьен вывела панк-стиль на коммерческий уровень и создала в 1981 году первую коллекцию «Пираты». Вивьен обращается к истории костюма, использует корсеты, объемные рукава, но приправляет свой дизайн мощной долей молодежного вайба. Ее фирменное творение — майка с портретом королевы Великобритании, у которой булавкой проколота губа.
В ее моделях всегда есть английская ДНК: дизайнер много работает с клеткой, особенно тартаном. Такой подход Вествуд сохраняет на протяжении всех лет своего творчества.
За трансформацией прически дизайнера всегда было интересно наблюдать. В молодости Вивьен носила взъерошенную стрижку с рваными концами в стиле панк, волосы она красила в апельсиновый или грязно-белый.
В 1990-е на фоне политических волнений в Великобритании дизайнер косплеила тогдашнего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер: темно-рыжие волосы завивала на папильотки, дополняла нитками жемчуга.
В последние годы Вествуд носит выбеленные волосы, собранные в пучок или украшенные диадемой. Королева наших сердец, имеет право!