Тайна Angel: расшифровываем код главных духов Тьерри Мюглера

Помню, как впервые познакомилась с Angel. Моя юность пришлась на начало нулевых, и тогда я — школьница, пользовавшаяся чайно-цветочными духами Tommy Girl, — считала Angel тяжеловесным и крикливым, даже вульгарным.

Да, его невозможно было не заметить. Приторно-сладкий, первый аромат от Mugler был и отталкивающе горьким: две противоположности будто усиливали друг друга. Не парфюм, а странная конфета с начинкой, похожей на пожухлую листву и на шоколад с 99%-м содержанием какао одновременно. «Смотри, но не трогай» — такое послание было в шлейфе Angel.

Мне понадобилось больше десяти лет, чтобы научиться понимать такие сложные вкусы и запахи, находить прекрасное в диссонансах.

И не удивляться, когда во мне вдруг вспыхнула внезапная страсть к тому, от чего я прежде воротила нос.

Как создавался Angel

Парфюмеру Оливье Креспу после двухчасового разговора с Тьерри Мюглером потребовалось 630 версий формулы и два года кропотливой работы, чтобы в 1992 году его творение наконец увидело свет. Отправной точкой для создания Angel стали запахи яблок в карамели, сахарной ваты и мадленок в шоколадной глазури. Все это Мюглер хотел видеть в своих духах — прямиком из собственного детства, которое он провел у бабушки, на сезонных ярмарках и в луна-парках.

Ни один рассказ об истории духов Angel не обходится без упоминания ударной дозы этилмальтола, синтетического душистого вещества с запахом жженого сахара. Из-за такой мощной сладости аромат часто называют первым в истории гурманским ароматом, что не вполне верно: в 1913 году кутюрье Поль Пуарэ выпустил провокационные по тем временам персиково-шоколадные духи Le Fruit Défendu («Запретный плод»). Про них, разумеется, все давно забыли, а вот «Ангелу» удалось не только удержаться на рынке, но и повлиять на развитие парфюмерии, его по праву можно считать основоположником нового парфюмерного жанра — гурманики.

Возможно, успех Angel связан с тем, что Кресп смог уравновесить кондитерский аккорд контрастной древесной нотой. «Тело» Angel, слепленное из конфет, спелых ягод и фруктов, помещено в корсаж из горьких землистых пачулей. В 1990-е, когда он появился, в моде правили андрогинность и минимализм Хельмута Ланга и Кельвина Кляйна, а Мюглер в это же время — одевал моделей в корсеты, как в латы, выпускал на подиумы футуристичных гламазонок, ярких женщин-насекомых. И вместе с Оливье Креспом и гениальной креативной директоркой Верой Штруби (Clarins Group) вывел на рынок громкий и противоречивый аромат, совершенно не соответствовавший зарождавшейся моде на прозрачную акватику вроде L’Eau d’Issey.

Рефилы и другие чудеса — уже в 1990-е

Мюглер вообще сильно опередил свое время. На его показах подиум заполняли дрэг-королевы и трансперсоны, порнозвезды и поп-кумиры, модели всех возрастов, размеров и рас — задолго до тренда на разнообразие и инклюзивность!

Бескомпромиссная сексапильность, за которую дизайнера часто критиковали в 1990-е, тоже выдержала проверку временем. В 2022-м нам очевидно, что его образы скорее превращали женщин в субъекты эмпауэрмента, чем в объекты желания, жертв male gaze. Пионеры боллрум-культуры, вог-танцоры Уилли Ниндзя и Адриан Алисеа, позировали Мюглеру вместе с моделью Иман перед собором Василия Блаженного еще до распада СССР — парадоксально, но в наши дни представить такую съемку гораздо сложнее.

Перед тем как превратиться в мировой бестселлер, Angel несколько лет оставался непонятым и пылился на полках. Тогда же марка запустила и свои Mugler Source — «фонтаны», то есть рефил-станции, которые позволяли не выбрасывать пустой флакон, а снова наполнять любимой туалетной водой. Сегодня про такие устройства пишут целые статьи, ведь они идеально вписываются в экологическую повестку, хотя у Mugler они появились еще в начале 1990-х!

Да, Мюглер был истинным футуристом: на его показах оживали женщины-роботы с иллюстраций Хадзимэ Сораямы и воссоздавалась нуарная атмосфера «Бегущего по лезвию». В рекламных кампаниях его духов всегда преобладает внеземная тематика, а все флаконы Mugler похожи на волшебные кристаллы из компьютерных игр или фантастических фильмов.

Второй по успешности аромат Mugler называется Alien, «Пришелец» или «Чужой» — ассоциации с одноименным фильмом неизбежны. В дизайне духов Womanity (солено-сладкий «запах женщины» с нотами инжира и черной икры) легко обнаружить ссылки на биомеханическую эстетику Ганса Гигера — художника, нарисовавшего того самого ксеноморфа из ленты Риддли Скотта. Одна из курток коллекции осень-зима за 1990 года и вовсе так и называлась — Giger Jacket — и выглядела соответствующе.

Путь художника

Как это часто бывает, визионерство сочеталось в нем с несговорчивым нравом. Помните видеклип Too Funky Джорджа Майкла? В конце там появляются титры «Directed by?» — хотя известно, что его от и до срежиссировал Мюглер. Но в процессе работы певец захотел вносить правки в утвержденный сценарий, Тьерри отказался — и был выведен с площадки охранниками, несмотря на то что все участники съемок, включая золотой состав топ-моделей, были на стороне кутюрье. В итоге на монтаже были брошены в корзину кадры с мужчинами-манекенщиками, а также представителями ЛГБТК\±сообщества: в частности, было вырезано дефиле темнокожей трансгендерной модели Конни Флеминг, более известной как Connie Girl. В финальной версии мы видим ее красную ковбойскую шляпу буквально пару секунд. Зато сцен с самим Джорджем Майклом прибавилось.

Из-за перфекционизма Тьерри от дальнейшего сотрудничества с ним отказался фотограф Хельмут Ньютон (знаменитые снимки на фоне советских монументов дизайнер делал уже сам), а президент LVMH Бернар Арно в последний момент предпочел яркому и своенравному Мюглеру более надежного Джанфранко Ферре на посту арт-директора дома Dior.

Мюглер перестал заниматься большой модой еще в 2003-м, сконцентрировав силы на театре и шоу вроде тура Бейонсе «I Am…».

Наследие

Когда в 2019 году Манфред Тьерри Мюглер вернулся к индивидуальным заказам и участию в создании ароматов, его встречали громко. В Монреале запустилась выставка о наследии дизайнера «Thierry Mugler: Couturissime»; к осени 2021-го она доехала до Музея декоративных искусств в Париже и продлится вплоть до конца апреля 2022 года.

Даже после ухода Тьерри Мюглера из собственного дома моды, его подход к делу — по крайней мере, к ароматам — сохранили. Пиллары\* парфюмерной линейки выпускаются осмысленно и не спеша. У всех композиций есть характер, они запоминающиеся, противоречивые, местами гротескные, ироничные — их либо обожают, либо воспринимают в штыки.

Манфред Тьерри Мюглер умер в год, когда его первенцу Angel исполнилось 20 лет. Сегодня на фоне откровенно кондитерских запахов современности этот аромат кажется элегантной классикой, заслуженным powerhouse-парфюмом. И повзрослевшая я, когда-то плевавшаяся не столько от сахара, сколько от его сочетания с незнакомой мне до этого очень яркой древесно-землистой нотой (оригинальная формула содержит около 30% натурального масла пачулей), вылавливаю на eBay редкие экземпляры аромата из коллекции «Angel: Garden of Stars».

\* Буквально «аромат-столп», громкий парфюмерный запуск, на который бренд делает ставку. Фланкер — это версия пиллара.

На обложке — Thierry Mugler, осень-зима 1996
Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images