Как парфюмеры изобрели аромат секса: одна нота, которая сделала духи «запретными»
В издательстве «ОДРИ» вышла книга эксперта в области парфюмерии и искусства Елены Селистиной о знаменитых «композиторах ароматов». Некоторые из их творений мы до сих пор встречаем на полках магазинов, а некоторые, скорее всего, были первоначальной демоверсией ваших любимых сейчас ароматов.
Мы публикуем отрывок об одной из самых популярных нот в парфюмерии. В XX веке ее назвали самой сексуальной (она, к слову, до сих пор такой и остается). Правда, тогда она использовалась для создания «настоящего запаха для путаны».
Отрывок из книги Елены Селистиной «Композиторы ароматов. Легендарные парфюмеры ХХ и XXI веков и их лучшие произведения»
Великий парфюмер Жан Карль не только создавал прекрасные духи, он придумал систему классификации парфюмерных ингредиентов, которая по сей день используется в подготовке парфюмеров, в составлении и описании душистых формул. А не сыграла ли эта классификация, попытка систематизировать неопределимое, роковую роль в его собственной судьбе.
Жан Карль изучал искусство парфюмерии в Грасе, его наставляли великие «носы», которые, писал он с восхищением, «могли определить, в какой местности собрано сырье для абсолю нероли или масла лаванды».
Карль работал для парфюмерной фабрики Roure Bertrand Dupont, а первым его известнейшим произведением стали духи Tabu для испанской фирмы Dana. В 1932 году Tabu были выпущены в Испании, а в 1940-м появились в США.
Есть легенда, что основатель фирмы Dana Хавьер Серра заказал французскому парфюмеру сексуальные и мощные духи, «настоящий запах для путаны».
Но когда Карль представил первый вариант формулы, Серра взмолился и попросил, чтобы тот больше никому не предлагал нюхать такое, пожалуйста, никогда… Тем не менее парфюмеру удалось отстоять свою концепцию. Название духов отсылало к работе Зигмунда Фрейда «Тотем и табу».
Что же могло шокировать заказчика? Карль использовал огромную дозу пачулей, аж 10%, что с непривычки воспринималось тяжело. Пачули гармонично сливались с абсолю гвоздики, дубовым мхом и бензоином, дающим эффект аромата ванили. Кроме того, Карль добавил ноты бергамота, нероли, апельсина, кориандра, нарцисса, клевера, розы, иланг-иланга, жасмина, кедра, сандалового дерева, ветивера, циветты, амбры и мускуса.
Духи считались настолько вызывающе сексуальными, что были названы «запретным плодом», fruit défendu. Tabu Dana «взрывали» пуританскую традицию, представление о том, что «истинная леди» должна благоухать чистотой или простодушными цветами.
Характерно, что сначала духи Tabu Dana полюбили богатые покупатели в Гаване, обладающие горячим южным темпераментом. А затем, после 1940 года, Tabu стали культовым ароматом и в США.
В рекламе Tabu Dana использовалась репродукция картины художника Рене-Хавьера Прине 1901 года «Крейцерова соната», вдохновленная одноименной повестью Льва Толстого. На картине, как и на рекламе, и на этикетке флакона, скрипач, прервав свое выступление, страстно целует аккомпаниаторшу.
Не только потому, что она красива, но и потому, что благоухает духами Tabu Dana. Чувственными, как «Крейцерова соната» Бетховена в восприятии Льва Николаевича Толстого.
Забавно, что Людвиг ван Бетховен написал в 1803 году «Крейцерову сонату для скрипки с оркестром» специально для Джорджа Полгрина Бриджтауэра (1779–1860), темпераментного скрипача-мулата.
Как духи Tabu шокировали окружающих — так же неистово, мощно звучала страстная музыка Бетховена в чопорных музыкальных салонах ХIХ века. Кстати, виртуозный дуэт Бетховен — Бриджтауэр довольно быстро распался, и много лет спустя скрипач намекал, что рассорились они из-за женщины.
Жан Карль продолжил успешную работу на парфюмерной фабрике Roure Bertrand Dupont, создав еще несколько духов для фирмы Dana, с владельцем которой он хорошо сработался. Кроме этого он курировал работу других парфюмеров для таких домов моды, как Nina Ricci, Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga.
Для принцессы сюрреалистической моды Эльзы Скьяпарелли, вечной соперницы Габриэль Шанель, Жан Карль в 1936 году создал духи Shocking Elsa Schiaparelli. Словечко «шокирующе», shocking, было любимым в словаре Скьяп. Необычно яркий цвет тканей в ее коллекции Поль Пуаре назвал «шокирующим розовым». Предполагалось, что духи Скьяпарелли должны звучать вызывающе — и очень женственно.
Это как? В общем, шокирующий, но все же розовый! Жан Карль создал альдегидный цветочный аромат, где звучали нарцисс и роза, переплетенные с гвоздикой. Флакон духов Shocking повторял силуэт торса знаменитой актрисы Мэй Уэст, клиентки Скьяпарелли; позже эту идею «узнаваемого торса» позаимствовал Жан-Поль Готье для дизайна флаконов своих духов.
С началом войны Эльза Скьяпарелли уехала в США. В Нью-Йорке, во время оккупации Парижа фашистами, духи Shocking продавались в футляре-клетке, где сидела птица с плакатиком: «Shocking поет о надежде».
Если Shocking был ароматом надежды, то следующее творение Жана Карля стало счастливым символом победы.
Ma Griffe Carven (1946) столь же прекрасен, сколь напорист, он полон энергии. Да, это ликующе-громкий аромат; после победы начинается новая жизнь, плещутся торжество и радость. Все хотят забыть прошлое! Но это и время, когда осуждают оступившихся или предателей.
Слоган духов Ma Griffe Carven — «первые духи для юной девушки» — обманчив. Эти духи фонтанируют всполохами сухого огня, напоминающими № 5 Chanel, только жестче и, пожалуй, ярче. Жан Карль в этом аромате впервые использовал стеарил ацетат, синтетическую цветочно-зеленую ноту, и добавил другой альдегид, цитронеллал; они в «головном аккорде» смешаны с нотами гальбанума, что дает впечатление свежести, зелени; от пронзительности этого аккорда щиплет в носу. В «сердце» аромата цветочный аккорд — роза, жасмин, иланг-иланг, ирис.
Главной сенсацией стала презентация аромата. Над Парижем летал самолет и сбрасывал маленькие парашюты с названием фирмы на полосато-зеленом фоне и прикрепленными флаконами Ma Griffe. Особенно густо были усыпаны тротуары авеню Фош, где находился бутик Carven.
Четвертым культовым ароматом, в сочинении которого участвовал Жан Карль, стали Miss Dior (1947). Это первые духи модного дома Christian Dior, важный и амбициозный заказ, и над формулой работал не только Карль, но и другой известный парфюмер, Поль Ваше, автор знаменитых духов Arpège Lanvin.
Разумеется, в выборе аромата участвовали сам месье Кристиан Диор и Серж Эфтле-Луиш, бывший директор Coty и руководитель парфюмерного отдела Christian Dior.
Трудно представить, как звучал великий аромат Miss Dior в 1947 году: с тех пор он был много раз переформулирован, и это были не «косметические операции», а полная замена лица. Но определенно Miss Dior создавался из драгоценных цветочных эссенций, с большой дозой пачулей и мха в базе.
Еще при жизни Кристиана Диора Miss Dior выпускали в разнообразных флаконах: в виде амфоры, в прямоугольном хрустальном флаконе в «гусиную лапку», в форме обелиска на площади Согласия и даже, в 1952 году, в виде собаки-болонки, любимой собаки кутюрье, на ошейнике которой было написано «Я принадлежу Miss Dior».
Творения парфюмера Жана Карля были смелыми, новаторскими и при этом гармоничными, и потому стали популярными, выпускались долго. Был у мастера еще один яркий талант — он преподавал, готовил других парфюмеров. Карль продумал систему классификации ароматов и систему составления формул духов.
На фабрике Roure Bertrand Dupont школа подготовки парфюмеров действовала уже с 1946 года. В своих теоретических работах Жан Карль соглашается, что да, парфюмерия — это искусство, а не наука, но можно и нужно знать законы взаимодействия ароматов и принципы смешивания запахов разных типов.
Парфюмер, считал он, должен, подобно пианисту, изучать гаммы, принципы гармонии построения аккордов и баз, постоянно тренировать чувствительность обоняния — своего природного инструмента.
В зависимости от степени «летучести» Жан Карль разделил парфюмерные ингредиенты на «головные ноты», «ноты сердца» и «базы» — последние состоят из наиболее устойчивых веществ. Зная принципы этой классификации, сверяясь с таблицами гармоничных пропорций, составленных Карлем, умея составлять базы и грамотно сочетать их с более летучими веществами, можно сочинять духи рационально, все просчитывая.
При этом Карль повторял, что «научные знания вовсе не необходимы парфюмеру, влияние этих знаний может даже иногда вредить творчеству». В этом утверждении — отголоски полемики Жана Карля со строптивой, острой на язык Жермен Селье, еще одним ярким «носом» фабрики Roure Bertrand Dupont и химиком по образованию.
Их споры были до того жаркими, что руководство фабрики в конце концов выделило Жермен Селье отдельную лабораторию в пригороде Парижа. Удалив бунтарку, Жан Карль продолжал учить молодых в соответствии со своей теорией. Он проработал до 1966 года. Счастливо? Плодотворно?
Когда мастера не стало, открылись сенсационные подробности: оказывается, в конце жизни, — но неизвестно, сколько это длилось, десять лет или двадцать пять, — парфюмер страдал аносмией, потерей обоняния. На фабрике он работал в паре со своим сыном, Марселем Карлем, доверял только ему и, возможно, использовал обонятельные способности сына.
Некоторые выдающиеся парфюмеры называют теорию построения ароматов по принципу «головные ноты — ноты сердца — база» клеткой для фантазии парфюмера, упрощением. Но для многих людей этот труд Карля оказался полезным и приемлемым, а его классификацией веществ в соответствии с их «волатильностью», летучестью, как и таблицами сочетаний, пользуются до сих пор.
Разработал ли Жан Карль свою «систему классификации парфюмерных продуктов» изначально для себя, уже зная о своей болезни? Развивалась ли у него эта аномалия (потеря обоняния), столь трагичная для парфюмера, постепенно или наступила внезапно, вследствие некой инфекции?
Сочинил ли он одни или несколько из своих духов, уже не чувствуя запахов, составляя формулы по памяти, из известных, хорошо сочетающихся «кубиков»? Пусть он больше не мог наслаждаться ароматами — он привык представлять их, проигрывая мелодии в воображении.
Разумеется, в истории отрасли Жана Карля принято называть «Бетховеном парфюмерии», сравнивая с глухим композитором. Связь с «Крейцеровой сонатой» через духи Tabu оказалась для парфюмера роковой. А вдруг рационализатор от парфюмерии Жан Карль пострадал оттого, что преступил «табу», захотел «поверить алгеброй гармонию», создать алгоритм чуда? И в отместку хранители тайны ароматов лишили его нос чувствительности?
Фото обложки: картина «Крейцерова соната», Рене-Хавьер Прине, 1901.